合成图"一眼假"通常不是图案不好看，是三处物理细节没做：图案边缘是直线、高光不跟随图案、壳两侧转折处没有暗角。
三个数记住：边缘向内收 1.5–3mm 作为印刷安全边、两侧各内收 2–4% 画幅宽度做曲率变形、暗角透明度 8–15%。
自检方法只有一个：把图缩到 200px 宽。如果缩略图里还能看到图案边缘是笔直的，说明变形做得不够。
一、为什么一眼就假
买家说不出来哪里不对，但能感觉"像贴上去的"。原因是真实印刷和贴纸在物理上就是两件事：
二、曲率：为什么不能整体缩放
手机壳是弧面的，图案跟着弧面走，投影到平面上就会呈现中段宽、两端收的形状。整体缩放做不到这一点：等比缩小只是让图案变小，边缘仍然是平行直线。
| 壳型 | 曲率方向 | 变形幅度 | 做法 |
|---|---|---|---|
| 标准直边壳 | 横向单弧 | 两侧各内收 2–3% | 网格变形，中间 1–2 列不动 |
| 2.5D 弧边 / 防摔加高边 | 横向 + 纵向 | 两侧 3–4%，上下 2% | 行列双向变形 |
| 康宁全包（厚边框） | 横向单弧 + 边框压印 | 两侧 3–4% | 变形后加边框阴影 |
| 透明壳（图案在内侧） | 同标准壳 | 同上，另降饱和 15–25% | 变形 + 壳透光层叠加 |
变形幅度不需要精确计算，但有一个判断标准很好用：把图缩小到 200px 宽，用肉眼扫一眼图案的左右边界。如果能看出是一条笔直的竖线，就是没收够；如果边界呈现出微微的腰形，就对了。
三、高光：一张图里只能有一个光源
高光不跟随图案，是最容易被忽略但最致命的破绽。真实场景里，光同时打在壳和图案上，所以高光带会穿过图案，穿过的地方图案会变亮、饱和度变低。
- 高光方向全图一致：一张图里不能出现两个不同方向的高光 拼素材最容易犯
- 高光压在图案上时用柔光或正片叠底：直接盖一层白色会变成"蒙了层雾"
- 高光带宽度约为壳宽的 20–30%：太宽显得塑料，太窄显得金属
- 高光边缘要有渐变：硬边高光只出现在镜面材质上
四、暗角：最不起眼、效果最大的一步
壳的两侧向内转折，接收到的环境光少，所以会有一圈暗边。这一步在真实照片里是自然形成的，在合成图里必须手动补。
五、五步做法
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先定光源，再动图案
看一眼底模的高光在哪一侧，后面所有操作都以它为准。底模本身没有明确高光的，先换一个——这类模板做不出真实感。
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图案做网格变形，中段锁定
把图案分成 5–7 列，只动最外侧两列，向内收 2–4%。中间列不要动，否则图案主体会跟着变形。
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图案向内收出印刷安全边
离壳的物理边缘留 1.5–3mm。这段距离正好是倒角区，真实印刷也不会印到那里。
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高光层放在图案之上
用柔光或正片叠底模式，透明度按材质调：玻璃壳 40–60%，磨砂壳 15–25%，液态硅胶 25–35%。
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最后补暗角，缩到 200px 自检
两侧暗角加完再看缩略图。缩略图里如果图案边缘还像剪纸，回到第二步加收幅。
六、不同材质的参数差
| 材质 | 图案饱和度 | 对比度 | 高光强度 |
|---|---|---|---|
| 玻璃壳（光亮） | 100% | 100% | 40–60% |
| 磨砂壳 | 90–95% | 85% | 15–25% |
| 液态硅胶 | 85–90% | 90% | 25–35% |
| 透明壳（图案在内侧） | 75–85% | 95% | 壳面高光另加 |
| IMD 硬片 | 100% | 105% | 30–45% |
这张表的意义在于：同一批图案配不同材质的壳，不能只换底模不调参数。磨砂壳上的鲜艳图案会显得"浮"，必须降一点饱和度才像印进去的。
常见问题
为什么合成出来的手机壳图一眼就假？
通常不是图案的问题，是三处物理细节没做：图案边缘是直线（真实印刷会跟随曲率收边）、高光不跟随图案（光应该同时作用于壳和图案）、壳两侧转折处没有暗角。补上这三处，假图会立刻变得可信。
曲面变形要变形到什么程度？
收幅约等于壳边缘倒角的宽度。以 iPhone 标准壳为例，两侧各向内收 2–4% 画幅宽度，中段基本不变，越靠边缘收得越多。判断标准：把图缩到 200px 宽，图案边缘还是笔直的就是收得不够。
图案可以直接铺到壳的物理边缘吗？
不建议。真实印刷在壳边缘会留 1.5–3mm 安全边，因为边缘是倒角，印上去容易磨掉。合成图里把图案铺到物理边缘，会看起来像贴纸盖在壳上，是最明显的破绽之一。
透明壳和磨砂壳的做法一样吗？
不一样。透明壳的图案在壳内侧，要降饱和度（15–25%）并加壳体的透光感；磨砂壳会把图案整体柔化，需要降对比度并加细微颗粒。纯色实心壳才用标准做法。